Для обработки передних дверей был выбран комплект NOISEBUSTER AUDIO. Критериями выбора служила цена, известность материалов, удобство и простота установки. Состав набора, стоимость и свойства компонентов подробно описаны на сайте dop.ru.
Шумо- и звукоизоляция передних дверей в автомобиле Honda CR-V 2003 года
Содержание:
Предисловие
Выбор материалов
Последовательность работы
1. Разборка двери
2. Собственно -изоляция
3. Несколько слов о динамиках
Вместо послесловия
Предисловие.
Данный «процесс» был затеян не потому, что у CR-V из рук вон плохо с шумо- или звукоизоляцией. В целом – как у всех, в «паркетниках» вообще шумнее, чем в седанах. Просто это – первый этап процесса доработки аудиосистемы. Сразу замечу, что стандартные динамики в дверях играли на удивление прилично, но ни одна музыкальная инсталляция не может обойтись без шумо-, вибро- и звукоизоляции.
Выбор материалов.
Для обработки передних дверей был выбран комплект NOISEBUSTER AUDIO.
Критериями выбора служила цена, известность материалов, удобство и простота установки.
Состав набора, стоимость и свойства
компонентов подробно описаны на сайте dop.ru.
В состав набора входят 4 основных материала:
В состав набора входят еще узкие самоклеющиеся прокладки из пенорезины, но они не использовались во время установки.
Последовательность работы.
Никакой специальной подготовки не требуется – необходим минимальный набор инструментов, аккуратность и теплая погода. При удачном стечении обстоятельств на полную обработку одной двери с ее разборкой и сборкой уходит около полутора часов.
Дверь до начала работы:
Разборку двери начинаем с извлечения панели зеркала. Она крепится 2 клипсами. Сначала отсоединяем верхнюю клипсу, потянув за верхний край панели внутрь салона (см. схему), а затем извлекаем ее нижнюю часть:
Затем тонкой отверткой с плоским жалом отжимаем верхнюю защелку крышки под ручкой открывания двери и извлекаем крышку. Отворачиваем 2 самореза и вытаскиваем корпус ручки открывания двери из обивки двери:
Внимание! Не забудьте отсоединить защелку тяги замка двери, иначе корпус ручки не вынуть.
Примечание: на машинах европейской сборки на водительской двери нет кнопки центрального замка, так что отсоединять разъем от корпуса ручки не придется.
Теперь длинной крестообразной отверткой отвинчиваем 2 самореза в углах под дверным поручнем. Затем острым предметом поддеваем центральный штырь в передней защелке дверной обивки и извлекаем защелку целиком. Короткими рывками за обивку двери снизу по периметру отсоединяем 7 защелок, после чего обивку двери можно аккуратно вытянуть вверх, но не отпускать, а держать в руках, чтобы не оборвать жгут проводов. Далее нужно осторожно отсоединить 3 электрических разъема (на пассажирской двери - один), каждый из которых имеет фиксирующую распорку, которую нужно утопить в корпусе разъема тонкой отверткой с плоским жалом. После того, как разъемы отсоединены, нужно аккуратно отсоединить защелки жгута проводов и обивку двери можно снять целиком:
Вот как это выглядит "живьем":
Под обивкой находится белая влагозащитная пленка. Осторожно отклеиваем ее снизу и с боков, поднимаем вверх и прикрепляем в поднятом положении к стеклу двери несколькими кусками липкой ленты.
Обратите внимание на полное отсутствие какой бы то ни было шумо-, вибро- или звукоизоляции внутри двери:
Внимание! Невысыхающий клей, которым влагозащитная пленка приклеена к двери, очень липкий и плохо отмывается с поверхности двери, одежды и кожи. Постарайтесь не испачкаться.
Предварительные замечания.
Все битумные материалы NOISEBUSTER перед наклейкой рекомендуется нагревать промышленным феном, однако в солнечный день листы нагреваются до требуемой температуры (около 40 градусов) на прямом солнце минут за 15. Не забудьте обезжирить поверхности двери. Я пользовался не уайтспиритом, а обычной жидкостью для мытья стекол с нашатырным спиртом.
Внимание! Клей на всех материалах NOISEBUSTER очень липкий. Просовывайте куски материала внутрь двери осторожно и медленно - оторвать без потерь случайно приклеившийся лист достаточно трудно.
Обработка двери материалом VD-13.
Сначала нужно наклеить материал VD-13 на лицевую часть двери изнутри через технологические отверстия. Нагретый лист разрезаем на куски удобной формы, отрываем защитную пленку с клеевого покрытия и осторожно просовываем кусок через отверстие. Тщательно приклеиваем VD-13 к поверхности двери, прикатывая каждый кусок тряпкой или валиком для обоев. Постарайтесь наклеить этот материал на всю свободную поверхность двери изнутри (вам может не хватить одного набора NOISEBUSTER AUDIO, особенно если двери большие):
Обработка двери материалом AA-12,5.
Обклеиваем лицевую часть двери изнутри материалом AA-12,5 поверх VD-13. Эти листы нагревать не надо. Также нарезаем их на куски подходящего размера, отрываем защитную пленку с клеевого покрытия, осторожно просовываем их через технологические отверстия и наклеиваем поверх VD-13. Валик или тряпка здесь не нужны - достаточно плотно прижать материал рукой к поверхности.
Это - самая трудная из всех операций, так как AA-12,5 - материал легкий и без твердой основы, а потому изгибается под собственным весом и норовит склеиться или сам с собой или с разными поверхностями, которые встретятся на его пути во время просовывания куска через отверстия. Проверьте, не задевает ли стекло за изолирующий материал. У вас должно получиться примерно следующее:
Обработка двери материалом DF-3AL.
Цель этого этапа - создание закрытого внутреннего объема двери. Для этого предварительно нагретый лист материала DF-3AL разрезаем на такие куски, которые полностью закрывают то или иное технологическое отверстие на внутренней стороне двери и наклеиваем их, стараясь не порвать. Можно наклеивать листы прямо поверх невысыхаемого клея. Будьте внимательны с тягами дверного замка (нужно сохранить их подвижность) и резьбовыми отверстиями под саморезы, крепящими дверную обивку. Не заклейте отверстия под защелки дверной обивки:
Обработка обивки двери материалом ISO-3.
Так выглядит обивка двери до обработки:
Я не считаю нужным удалять заводскую -изоляцию, поэтому войлочные прокладки остались на месте, а на голый пластик был наклеен кусок предварительно нагретого ISO-3:
Вот, собственно, и все. Как принято писать в руководствах по ремонту автомобилей - "сборку проводим в обратной последовательности". Не забудьте надеть клипсу на тягу дверного замка.
Если вам понадобится снимать динамики, то делать это нужно вот так:
"Живьем" динамик выглядит вот так:
Конструкция его довольно странная, по размеру он ближе всего к 165 мм драйверам. Сведения о производителе, естественно, отсутствуют. Сам динамик - это картоноподобная диафрагма с резиновым подвесом и небольшим магнитом в пластмассовом (!) корпусе. Сам корпус служит еще и проставкой. Необходимость в такой конструкции обусловлена крайне малым расстоянием от внутренней поверхности собственно двери до стекла в опущенном состоянии - 43 мм.
Вместо послесловия.
Я уже писал в самом начале, что динамики и до -обработки издавали вполне сносный звук, а после нее заиграли так, что их замена на "фирменные" была отложена до лучших времен. Собственно, именно ради улучшения качества звучания стандартных динамиков и затевалась вся эта -изоляция, и именно такой эффект и был достигнут.
Замена динамиков на что-то серьезное и качественное вполне возможна, хотя и потребует изготовления самодельных проставок и крепежа. Очевидно, что во всей красе новые драйверы заиграют только с усилителем. Однако на сегодняшний день я не планирую установку усилителя как часть аудиосистемы в CR-V, поэтому трудо- и финансовые затраты на новые динамики считаю пока неоправданными. Поживем - посмотрим ;-)
© Copyright PaPa, 2004. All rights reserved.